Как правильно залить столбы под фундамент. Столбчатый фундамент своими руками: пошаговый процесс работ

Выбор вида фундамента для коттеджа или дачного домика будет прежде всего зависеть от того, из какого материала планируется возводить само здание. Например, относительно легкие постройки вполне можно установить на столбчатом фундаменте. Кроме того, этот вид фундамента подойдет для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким их промерзанием.

Столбчатый фундамент св оими руками может быть обустроен за сравнительно короткий срок. Причем , чаще всего для этого не потребуется помощи какой-либо специальной или тяжелой техники.

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки — это может быть , каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие, к примеру, как сарай или курятник.

Не особо рекомендовано поднимать на столбчатом фундаменте кирпичные или каменные постройки, так как если они будут слишком тяжелые , то опоры могут давать просадку, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем — и к их разрушению. Впрочем, есть особые технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего – в регионах с вечной мерзлотой. Но именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированная техника – в рамках данной статьи рассматриваться такие способы не будут.

Существует несколько видов опорно-столбчатых фундаментов. Их объединяет именно конструкция устройства, а различными делает применяемый для сооружения материал.

• Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для постройки жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант имеет наиболее высокую прочность на сжатие и на растяжение (безусловно, при правильном армировании), что очень важно при возведении строения на нестабильных, подвижных грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возведение не только одноэтажных, но и двухэтажных деревянных домов.

• Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа оснований. Нужно отметить, что такая конструкция, выстроенная из качественных материалов, может прослужить даже сто и более лет – тому свидетельством м ногочисленные памятники старины в российских и европейских городах. Правда, чтобы добиться такого «долгожительства» для этой постройки нужно выбирать исключительно обожженный кирпич и только отменного качества.

Кирпичные столбики могут быть сплошными либо с залитой бетоном «сердцевиной»

Этот вид фундамента также подходит для постройки дома из одного ÷ двух этажей при ведении строительства на плотных грунтах. Кирпичным опорам фундамента обычно придают размер в сечении не менее 400 × 400 мм.

• Фундамент из блоков, которые могут быть изготовлены из разных материалов, обладает теми же качествами, что и кирпичная конструкция. Однако, его надежность и долговечность будут зависеть от качества и вида используемого материала.

Столбчатый фундамент из блоков — сродни кирпичной разновидности

Самыми долговечными, способными выдерживать большие нагрузки, считаются бетонные блоки.

• Столбчатый фундамент, изготовленный из бутового камня, не рекомендовано устанавливать на склонах холмистого участка, так как он будет иметь невысокую устойчивость на подвижных грунтах.
• Столбчатый бутобетонный фундамент достаточно надежен , и может быть выполнен разными способами — это бетон, перемешанный с бутом, порядовая укладка или , залитый в колодец, сложенный из бута.

Бетон, попадая между камней, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать высокие нагрузки.

• Небольшие деревянные постройки могут быть установлены на фундамент, опоры которого также изготовлены из древесины, прошедшей специальную обработку. Дома, которые простояли десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево сможет прослужить достаточно долгий срок.

В настоящее время все же, в связи с тем, что появились более надежные материалы для фундамента, дерево для этой цели используется все реже и реже . Хотя для пристроек к дому, таких как веранда или терраса, деревянные столбы, имеющие диаметр 150 ÷ 200 мм, подойдут, как нельзя лучше. Однако, нельзя забывать, что для того, чтобы они простояли долго, перед вкапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизолирующими материалами — битумными мастиками, на которые закрепляется рубероид.

• Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб небольшого диаметра (порядка 150 мм), если на нем будет возводиться легкая деревянная постройка, и 250 ÷ 400 мм, если сооружение планируется достаточно массивным. Асбестовые трубы больших диаметров могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки опорных свай бетоном и укрепления их арматурными прутьями.

• Еще одним вариантом столбчатого фундамента может стать конструкция, выполненная из металлических свай, которые вкручиваются в грунт. Этот способ обустройства основания для здания хорош тем, что свая проходит все неустойчивые прослойки, а затем вкручивается в плотные слои грунта — именно это позволяет ей надежно там закрепиться. На подобном фундаменте можно возвести деревянное строение, устанавливаемое на как ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно сделать не только или подъем/перенос дома, но также полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубленности

Кроме разновидностей по базовому материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяются по степени «погружения « их в грунт относительно уровня земли. Так, существует мелкозаглубленные и заглубленные разновидности оснований. Выбор по этому критерию напрямую зависит от характеристик грунта на участке.

Мелкозаглубленный вариант пр именяют при наличии мелкообломистых , песчаных и скальных грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Столбики фундаментов этого типа устанавливают на глубину всего в 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые их погружают, мало подвержены смещению.

Сваи столбчатого заглубленного фундамента уходят в толщу грунта на 1500 — 2000 мм и даже больше. Применяют их обычно в районах с глубоким промерзанием грунта, которое превышает 400 ÷ 500 мм. Кроме этого, такие фундаменты в большей степени подходят для нестабильных подвижных грунтов.

Расстояние между столбами фундамента составляет обычно от 1000 до 2000 мм.

Базовая конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент имеет довольно-таки несложную общуюконструкцию.

• В основании столбиков укладывают и утрамбовывают 100 ÷ 200 мм песчаный слой. Песок является своеобразным дренажом , помогающим отводить от столбиков фундамента влагу, которая может накапливаться в грунте.
• Далее, сверху подушки, укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту, толщиной в среднем 400 ÷ 500 мм.
• Следующей идет , собственно, сама столбчатая опора, которую требуется укрепить арматурными прутами — это необходимо будет сделать даже в том случае, если столбики возводятся из камня или кирпича. Вторым важным действием с опорой является обеспечение ее надежной гидроизоляции.
• Столбики должны могут быть подняты на один уровень над поверхностью земли, а сверху них устраивается ростверк или иной связывающий опоры пояс, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Ростверк часто изготавливают из деревянного бруса, имеющего размер в сечении 150 × 200 или 200 × 200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк может стать одновременно и закладным венцом для будущих стен.

Кроме этого, на столбчатый фундамент, изготовленный из любого из упомянутых выше материалов, помимо деревянного, может быть устроен железобетонный ростверк. Его изготавливают путем сооружения , в которую укладывают арматурную конструкцию, а затем заливают бетоном.

Ростверк может практически «лежать» на грунте, становясь похожим на ленточный фундамент

Ростверк может поднимать нижний край здания на высоту до 800 ÷ 900 мм над грунтом, а может быть расположенным всего в 300 ÷ 350 мм от земли или даже «лежать» на поверхности грунта. В последнем случае, со стороны он будет смотреться точно так же, как ленточный вид фундамента.

• Минусом столбчатой конструкции, поднимающей дом над грунтом на значительную высоту (около 1000 ÷ 1500 мм ), является то, что под строением невозможно устроить полноценный подвал. Однако, иногда владельцы домов находят выход из положения, устанавливая между столбов фундамента забирку, которая не должна быть связана арматурной конструкцией с фундаментом. Забирка — это межсвайная стена, сложенная из плит или кирпича, а иногда и просто сколоченная из дерева.

Межсвайная стенка — забирка

При ее установке, необходимо обеспечить в подпольном пространстве нормальную вентиляцию, которая не позволит отсыревать стенам и полам в доме. Поэтому в выстроенной забирке обязательно делают вентиляционные отверстия, которые «одеваются» в решетки или дефлекторы, с целью защиты полуподвального помещения от проникновения мелких животных, птиц насекомых и т.п .

• Столбчатый фундамент часто применяют в районах, где обычным явлением считается высокий риск затопления при разливах рек. В этом случае столбы могут уходить в грунт на глубину 2000— 2500 мм, и подниматься над ним на такую же высоту. Учитывая все особенности местности, под таким домом не удастся, да и не имеет смысла устраивать подвал, поэтому нет нужды возводить и забирку.

Расчет столбчатого фундамента

Первым этапом всегда, еще до начала работ по по дготовке площадки под установку фундамента , идет планирование, то есть составление соответствующего проекта. Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К составлению проекта необходимо привлечь специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами , с учётом целого спектра исходных данных – от местных особенностей климата и грунтов и до конкретных пожеланий заказчика.

Безусловно, базовыми данными для начала проектирования будут общая площадь строения и его общая расчетная масса, место предполагаемой постройки. Обязательно проводятся геодезическая съемка и привязка объекта на местности. Помимо этого, проектировщики будут брать в :

• Специфические особенности грунтов на месте возведения здания.
• Расположение грунтовых водоносных слоев и глубину их залегания.
• Границу промерзания грунта, степень его вспучивания при промерзании.
• Количество этажей в возводимом доем и общую его высоту.
• Основные материалы, из которых предполагается вести строительство здания, в том числе – виды перекрытий и тип кровли.
• Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

В итоге должно быть определено количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология установки, глубина закладки, высота выступания над уровнем земли, разновидность ростверка и, возможно, другие необходимые данные.

Расчеты , конечно же, можно попробовать провести и самостоятельно, использовав имеющиеся в сети специализированные онлайн-калькуляторы , которые предназначены для определения параметров фундаментов самого различного вида.

Однако, слишком полагаться на такие возможности не стоит, так как такое программное обеспечение все равно не может учесть всей специфики конкретного места постройки.А вот специалисты, работающие в этом регионе, наверняка знают особенности данной местности и, безусловно, сделают расчеты более точными. Мало того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет значительно проще провести все процедуры оформления и согласования других регистрационных и разрешительных документов на постройку.

Видео: расчет и строительство свайного фундамента под каркасный дом

Подготовительные земляные работы

• Первым из мероприятий, предшествующим установки конструкции фундамента, идет подготовка площадки и разметка под его монтаж.

Для этого на основании составленного проекта, по точкам привязки, вначале точно ограничивается участок, предназначенный для возведения здания. Это место сразу отмечается с помощью бечевки и колышков. Причем , протягиваются, как правило, две параллельные нити, определяющие сразу и ширину будущего фундамента. Углы на пересечении нитей, должны быть прямыми – лучше всего это контролировать с помощью геодезического инструмента . Если такого нет, необходимо очень тщательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно сравнить длину диагоналей прямоугольников – если она одинакова, то разметка произведена качественно.

• Далее, с намеченного участка снимается плодородный слой почвы толщиной в 150 ÷ 200 мм.
• Затем определяются места установки столбов фундамента – также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
• После этого, используя ручной или механический бур, в намеченных точках пробуриваются отверстия. Диаметр выбираемых скважин также указан в проекте – он может быть от 150 до 400 мм.

• При условии проходки этих отверстий на глубину до 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.

• В том случае, если фундамент будет заглублен больше, будет необходимо сделать для стен подпорки, во избежание осыпания грунта.
• Если столбы будут квадратными в сечении, то пробуренные отверстия расширяются с помощью штыковой лопаты до нужного размера.
• Далее, на дно выкопанных скважин засыпается песок, слоем в 100 ÷ 200 мм, увлажняется и хорошо утрамбовывается.
• На песчаную подушку заливается 150 ÷ 170 мм грубого бетонного раствора, который станет надежный основой для столбов и не позволит влаге из раствора впитываться в песок и почву.

Цены на ручные садовые буры

Ручные садовые буры

Как устанавливают столбчатые опоры

Когда ямы-скважины под столбы подготовлены, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства далеко не все упомянутые в начале статьи конструкции применяются одинаково часто. Стоит рассмотреть самые доступные в самостоятельном монтаже и оттого – самые популярные из них.

Столбы-опоры из кирпичей или блоков

• В подготовленную яму устанавливается опалубка из рубероида, она может быть устроена, как в круглый, так и в квадратный котлован. Этот же рубероид впоследствии будет также исполнять роль гидроизолятора .
• Далее, в яму опускается арматурная конструкция, которая должна быть высотой вровень с поверхностью грунта.
• Затем, в яму заливается бетонный раствор, изготовленный из цемента и гравия или щебня средней фракции.
• Яма заполняется полностью, раствор сверху выравнивается и оставляется застывать и упрочняться. Для этого понадобится не менее 8 ÷ 10 дней.
• Затем, на получившийся бетонный столбик настилается рубероид в два-три слоя — он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

• Сверху ведется кирпичная кладка до нужной высоты опоры. Столбик может быть выложен колодцем – при этом внутренняя его полая часть будет впоследствии заполнена бетоном. Другой вариант – когда столб полностью сложен из кирпича.

Точно таким же образом производится возведение столбов и из небольших бетонных блоков.

Монолитные фундаментные железобетонные столбы

Этот вариант изготовления бетонных столбов производится несколько иначе.

• В круглую подготовленную яму устанавливается рубероид, свернутый в два слоя в трубу. Высота трубы должна соответствовать уровню, на который должен быть поднят фундамент.

• Для устойчивости этой своеобразной рубероидной опалубки, ее можно установить в легкую металлическую сетку, также свернутую в трубу. Устойчивость нужна для того, чтобы конструкцию, после заливки в нее бетона, можно было встряхнуть и высвободить пузырьки воздуха, попавшего в раствор в процессе замешивания.
• В получившуюся опалубку устанавливается арматурная конструкция, а затем сверху нее заливается бетон, изготовленный из гравия и цемента.

• Если сверху бетонных столбов будет устраиваться бетонный пояс - ростверк , то арматурные прутья должны быть выше, чем столбы фундамента. Это необходимо для связки арматурных частей столбов и системы армирования ростверка.

• Перед тем, как устраивать опалубку для бетонного пояса, опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию для столбиков.

Видео: заливка бетонных столбов свайного фундамента

Асбестоцементные столбы

Столбчатый фундамент может быть устроен и из асбестоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную подушку, так же, как и в предыдущем случае, где использовался рубероид. Однако, процесс заливки столбиков здесь имеет свои особенности.

• Для устойчивости в нижней части трубы, которая будет находиться в котловане, делают два отверстия. Через них проводят отрезок металлического прута, а затем устанавливают асбестовую трубу в котлован и засыпают вокруг щебнем так, чтобы он закрывал, торчащую с двух сторон арматуру. Трубе придаётся идеально вертикальное положение.
• Затем в опалубку-трубу заливается бетонный раствор на одну ее треть.
• После этого нужно в середину трубы, в залитый незастывший раствор, установить арматуру — это может быть один или несколько прутов.
• Далее, раствор заливается до верха трубы и сверху разравнивается.

• Вокруг трубы нужно сразу же заполнить все пространство суглинком или тем грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.

Металлические сваи

Металлические сваи могут вкручиваются в устроенное заранее отверстие, которое сделано ручным буром, но сваи уходят гораздо глубже в грунт. Для такого фундамента не придется подготавливать яму, выполняя в ней песчаную засыпку и заливая бетонную подушку.

Иногда сваи вкручиваются непосредственно в поверхность грунта, без предварительного выкапывания скважин. Но в любом случае , в одиночку с вкручиванием свай не справиться, потребуется, как минимум , один помощник.

• При ввинчивании свай ведется постоянный контроль за их вертикальностью. Сваи вкручивают до до стижения проектной глубины.

• После того как все сваи будут ввинчены, они должны быть заполнены

• Для удобства выполнения этой операции в трубу устанавливают специальную воронку, и через нее в полость вливается раствор, до тех пор, пока труба не будет заполнена доверху.
• После заполнения, бетон должен схватиться и упрочниться .
• Сверху готовых свай могут быть приварены металлические площадки, на которые закрепляется деревянный ростверк.

• Другим вариантом ростверка могут стать металлические перемычки — они становятся поясом, связывающим сваи в единую конструкцию. Они могут быть приварены не только сверху установленных столбов, но и на уровне грунта, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Другой вариант — металлический профиль приваренный между опорами

Ввинчиваемые сваи удобны для применения на сильно пересеченной местности, где приходится выводить столбы фундамента на одну высоту, так как их можно подкорректировать — немного приподнять или же опустить ниже.

Видео: фундамент на винтовых металлических сваях

Цены на винтовые сваи

Винтовые сваи

Ростверк св айного фундамента

Ростверк или перемычка, которая укладывается сверху столбов фундамента, является как связующим элементом для всей конструкции, так и надежной опорой под возведения стен.

На любом из видов столбчатого фундамента можно уложить деревянные перемычки, изготовленные из мощного бруса, железобетонную конструкцию или ростверк из металлического проката.

Закрепляются перемычки по-разному, в зависимости от материала изготовления столбиков и самого ростверка.

• Деревянные перемычки чаще всего крепят с помощью анкеров.
• Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) прикрепляют или сварочными швами, или мощными болтами.
• Железобетонный пояс с креплен с помощью общей арматуры, уже ранее установленной в столбике и проходящей через ростверк, где она скручена проволокой с арматурной решеткой самой перемычки.

Итак, вывод. С толбчатый фундамент намного экономнее в устройстве, чем монолитный или ленточный. Кроме этого, его вполне можно возвести собственными силами. Если решено сделать к дому легкую пристройку в виде, например, веранды или террасы, то основы лучше и проще, чем столбчатый фундамент, для них просто не найти.

В зависимости от того, какой грунт находится на строительном участке, приходится правильно выбирать тип фундаментной конструкции. Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем пролегания грунтовых вод, тогда без столбчатого фундамента не обойтись. При кажущейся простоте проведения монтажных работ, процесс сооружения столбчатой конструкции требует точного расчета относительно несущей способности каждой опорной стойки. Но среди всех типов основ под дом этот самый дешевый в плане расхода материала, тем более, есть возможность использовать различные стройматериалы для нее. Давайте рассмотрим, пошаговую инструкцию сооружения столбчатого фундамента своими руками.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Об одном из достоинств уже упоминалось, это малозатратное строительство. К преимуществам можно еще добавить:

• быстрое сооружение фундамента;
• нет необходимости применять строительную технику;
• простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками – не проблема;
• отсутствие дополнительных мероприятий, связанных с теплоизоляцией фундаментной основы;
• столбчатый фундамент легко поддается ремонту;
• можно возводить этот вид на промерзших грунтах;
• срок службы столбов при точном следовании технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так много:

• не очень высокая несущая способность, поэтому на столбах рекомендуется сооружать легкие постройки: деревянные, каркасные, щитовые;
• устойчивость опор снижается, если они возводятся на подвижных грунтах;
• отсутствует возможность организовать подвал или подпол.

Перед тем как начинать делать столбчатый фундамент своими руками, надо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.

Общая схема устройства столбчатого фундамента

Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими главными этапами. Они, в принципе, не отличаются от возведения любого типа фундаментов.

1. Проводится расчет несущей способности с учетом количества опорных столбов и веса постройки.
2. Изготавливается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечением опор и высотою выступа над уровнем грунта.
3. Проводятся подготовительные работы: разметка в точности по плану, земляные с выкапыванием ям - скважин, изготовлением армирующих каркасов, подсыпкой подушки в ямы, гидроизоляция и установка каркасов. Если есть необходимость, то собирается опалубка цокольной части.
4. Изготовления бетонного раствора и его заливка в подготовленные скважины с последующим удалением воздуха путем штыкования смеси. Если в качестве материала для столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то производится их укладка.

Весь узел столбчатого фундамента – это объединение столбов горизонтальной лентой, которая называется ростверком. Он может быть бетонным, металлическим, деревянным или быть нижним венцом бревенчатого сруба.

Как видно, позиций по схеме не так много, поэтому и считается, что столбчатый фундамент своими руками возводить несложно.

Классификация столбчатых фундаментов по материалу

Как и любая основа под дом, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным. Поэтому для его сооружения используются строительные материалы, которые могут обеспечить необходимую прочность и надежность. К таким относятся бетон, бетонные блоки, кирпичи, камень, металл и некоторые сорта древесины, которые используются в виде бревен или бруса, установленных вертикально.

Выбор материала на самом деле ответственный момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача – построить столбчатый фундамент своими руками, то надо правильно выбрать материал для его возведения. К примеру, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водо ненасыщенных грунтах, а блочные сборные на сырых.

Монолитные железобетонные столбы

Это самая прочная и надежная конструкция. У такого фундамента под столбы высокая прочность на растяжение и сжатие. Конечно, если учесть правильно проведенное армирование. При этом если грамотно распределить стойки по всему периметру дома, учитывая необходимое сечение опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные строения.

Добавим, что фундамент столбчатый железобетонный сооружается в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, и чаще ниже уровня промерзания грунта. Он прекрасно выдерживает пучение почвы, но боится соприкосновения с грунтовыми водами. Поэтому надо позаботиться о гидроизоляции опор.

Асбестоцементные столбы

Трубы из асбестоцемента для сооружения столбов для фундамента используются не часто. Хотя они прекрасно себя чувствуют в любых грунтах. Несущая способность у них не высокая, но она и не требуется, потому что трубы в конструкции фундамента выполняют функции опалубки.

Столбы из пластиковых труб

Здесь та же ситуация, что и с асбоцементными. То есть, пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвергаются коррозии, не разрушаются под действием воды, поэтому для них не нужна гидроизоляция. Единственное – это надо правильно опоры залить под фундамент. А именно: установить в них армирующий каркас и залить бетонный раствор.

Из кирпичей или блоков

К кирпичным столбам для фундамента надо относиться как к самым давно известным конструкциям. Из истории европейской и российской архитектуры они являются «долгожителями». До сих пор кирпичные столбы стоят под огромными зданиями, и стоять, как видно, будут еще не одно столетие. Потому что отношению к выбору кирпичей в те давние времена было серьезны. Обязательно использовался жженный кирпич высочайшего качества. Поэтому, сооружая дом на столбчатом фундаменте, надо учитывать это требование.

Что касается блочных столбов, то по прочности они не уступят кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого блоки изготавливаются. Предпочтение лучше отдать бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не может нести большие нагрузки, хотя их используют под легкие постройки типа веранда, баня и так далее.

К блочным конструкциям можно отнести столбы, возведенные из камня. Неплохой вариант, достаточно прочный, но подвиги грунта такие опоры выдержать не могут. Поэтому, когда строится дом на склоне, то от каменных стоек лучше отказаться. Как замена им – фундаменты из бутобетона. Это когда в подготовленную опалубку засыпаются камни, а затем их заливают бетонным раствором.

Деревянные столбы

Такой столбчатый фундамент, как и кирпичный, используется в России давно. Сегодня он не так востребован, но, к примеру, под бани, установленные у реки или озера, они встречаются часто. Надо отдать должное правильному выбору древесины. Чем она прочнее, тем дольше срок эксплуатации столбов. При этом необходимо очень тщательно провести защитные мероприятия.

1. Обработка всего столба антисептическими составами.
2. Обработка углубленной в грунт части битумными мастиками с приклеиванием слоя или двух рубероида.

Все это сделать самому – не проблема, главное – не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры в виде доски толщиною не меньше 50 мм и шириною по всей площади в два раза больше, чем сечение столба. Опорные доски также надо защитить от влаги и негативного действия грунта.

В основном используют деревянные стойки под легкие сооружения. хотя еще лет сто тому назад на них строили боярские хоромы в несколько этажей.

Виды столбчатого фундамента по глубине заложения

Морозное пучение – это та сила, которая при проектировании столбчатого фундамента берется в расчет в первую очередь. Это очень опасное давление, которое при неправильной закладке может разорвать основу дома. Поэтому большое количество вариантов сооружения зданий рассматривается с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.

Основное правило проектирования гласит – фундамент должен закладываться ниже глубины промерзания грунта на 30 - 50 см. И если данный показатель равен, к примеру, 1,2 м, то соответственно глубина заложения будет равна 1,5 - 1,8 м.

Но часто легкая постройка не может оказать такого давления на стойки опор, чтобы сдержать силы морозного пучения. То есть, даже при закладке на большую глубину фундамент будет подвергать деформациям. Поэтому когда строится столбчатый фундамент своими руками, надо учитывать, что существует еще две позиции: мелкозаглубленный и поверхностный.

Столбчатый незаглубленный фундамент

Незаглубленные столбчатый фундамент или поверхностный – это все те же стойки, только их глубина заложения не превышает 30 - 40 см. Часто их просто сооружают на поверхности грунта, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию. Проектировщики относят эту разновидность к тем фундаментам, глубина заложения которых не превышает треть от уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120: 3 = 40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к категории самых дешевых и быстровозводимых конструкций. Как показывает практика, для них обычно используют блочную модификацию с применением блоков, камней или кирпичей. Но так как высота столбов не очень большая, а значит, их несущая способность тоже невысокая, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор. Минимальный размер – 40 х 40 см.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент из своего названия говорит о том, что он заглубляется в грунт, но не на большую глубину. Во всяком случае, не ниже уровня его промерзания. Проектировщики глубину их заложения ведут из расчета 0,5-0,7 от глубины промерзания земли. Опять-таки из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см.

Основное требование к данной конструкции – не касаться грунтовых вод.

Фундамент с ростверком

Узел столбчатого фундамента – ростверк несет на себе одну единственную задачу – распределить нагрузку от дома на все столбы равномерно. Как уже было сказано выше, ростверк может быть сооружен из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.

Внимание! Если брус будет монолитом со столбами, тогда при сооружении последних выставляются концы арматуры армирующего каркаса, которые соединяются вязальной проволокой с армопоясом ростверка.

Пошаговая инструкция строительства своими руками

Переходим к основному вопросу, как правильно надо сделать столбчатый фундамент своими руками. Выше уже была описана схема проведения работ, где первым этапом было проведение расчетов и составление проекта. Если на столбчатом фундаменте будет сооружаться дом, то этот этап строительства лучше передать специалистам. Ведь для того чтобы точно сделать все расчеты, необходимо учесть большое количество разных показателей и нюансов. К примеру:

• тип грунта на участке;
• уровень пролегания грунтовых вод;
• уровень промерзания почвы;
• тип строения, его этажность, из каких материалов оно сооружается;
• материалы, из которых предполагается возводить сам фундамент;
• дополнительные нагрузки.

Конечно, можно воспользоваться онлайн калькуляторами, но только не для основательных домов. Для бань, веранды, сарая его использовать можно. И то никто не дает гарантии стопроцентной правильности проведенных расчетов.

Разметка и земляные работы

Итак, если проект здания на руках, то в нем обязательно проектировщиками сделана привязка фундамента к местности. Это облегчает нахождение его места расположения на плоскости. Обычно привязка проводится к границам участка, с указанием расстояния от фундаментной конструкции до этих самых границ. Поэтому перед тем как разметить столбы, надо отложить от границ эти самые размеры и определить периметр постройки.

Для этого по границам здания натягиваются два ряда бечевок, которые сразу же определяют ширину фундаментных столбов. Остальное все просто:

• на глубину 20 см снимается дерн;
• размечаются места установки столбов: по углам постройки и между ними с необходимым расстоянием, которое определено проектом;
• садовым или электрическим буром в земле делаются скважины, глубина и сечение которых также определено проектом.

Надо отдать должное, что чертеж столбчатого фундамента сильно помогает в разметке. Потому что на нем четко указаны все параметры будущей конструкции.

Устройство подушки

Подушка – это слой песка толщиною 20 - 30 см, который засыпают в скважины и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, небольшого сечения бревно. Нередко используют трубу, к концу которой приваривают металлическую пластину.

Назначение подушки с песком – отвести часть воды от опор, которая попадает в грунт. Далее на песок заливается бетонный раствор, который впоследствии станет опорой для столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10 - 30 см.

С опалубкой надо разобраться тщательно, ведь многое будет зависеть от того, какой грунт располагается на строительном участке.

1. Если почва глинистая, то есть, прочная, то как таковой опалубки делать нет необходимости, потому что глина сама, как монолит – не обваливается и не разрушается.
2. Если грунт слабый песчаный, то в скважину придется установить опалубку. При этом надо учитывать, какое сечение по форме проектировщики определили: прямоугольное или круглое. Если второе, то в качестве опалубки используются трубы: пластиковые, асбестоцементные или металлические. Если первый вариант, тогда скважину придется расширять, делать прямоугольного сечения, устанавливать в них опалубку из досок или других плоских материалов. Это большой объем земляных работ, так что такую форму для заглубленных конструкций используют крайне редко.

Что касается первой позиции, то обычно внутрь шахты закладывается свернутый в трубочку рубероид. Он формирует стенки фундамента и будет в дальнейшем выполнять функции гидроизоляции. Опалубка из рубероида – обязательный атрибут.

Внимание! В независимости от того, будет ли установлена опалубка в скважину или не будет, надо обязательно сформировать столб в цокольной части. А значит, здесь опалубка собирается обязательно.

Армирование

Армирование столбов проводится в обязательном порядке, ведь именно уложенная в бетон арматура дает возможность сдерживать нагрузки от сил морозного пучения. В проекте количество арматурных стержней, их форма соединения в каркас и диаметр указываются обязательно. Поэтому арматура просто нарезается на куски нужной длиной и связывается в каркас. Его сечение по форме может быть треугольным, квадратным или круглым. Основная задача производителя сборки – правильно сложить арматурные прутки относительно друг друга на необходимом расстоянии и четко их связать между собой проволокой.

После чего каркас опускается в подготовленную скважину точно посередине. После чего можно приступать к заливке бетона.

Внимание! Длина прутков арматуры подрезается с учетом, что их концы будут крепиться к армокаркасу ростверка. Поэтому стержни подрезаются на 10-30 см длиннее, чтобы они на этот размер торчали над цокольной частью столбов.

Заливка бетона

К заливке столбчатого фундамента надо подходить с позиции стандартной технологии. Изготавливается бетонный раствор по классической технологии:

• одна часть цемента марки М 400;
• две части мытого песка, без большого количества глиняных примесей;
• три части щебня с гранулами 5 - 40 мм.

Самое интересное, что для столбчатого фундамента нет надобности готовить большой замес. И нет необходимости проводить заливку сразу всех столбов за один день, как это обычно делается при сооружении ленточной или плитной конструкции. Достаточно рассчитать объем для одного столба, сделать замес и залить его.

К примеру, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, и установлена она на глубину 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы равен:

V = SxH, где S – это площадь трубы, а H – это ее длина или глубина установки. Площадь можно найти по формуле: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 м³. Если перевести в литры, то это будет 18 л. По сути, это два ведра раствора.

Заполняются трубы бетоном, простукивая по опалубке, проштыковывают, чтобы удалить воздух. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.

Устройство ростверка

Будем считать, что будет ростверк монолитным по проекту. Значит, под него придется сооружать опалубку из любых плоских материалов. Она делается на весу, поэтому под нижние щиты устанавливаются подпорки из кирпича, блоков, досок, бревен и прочих материалов. Собирается опалубка сечением в прямоугольник с полным и прочным скреплением щитов между собой.

Укладывается в него армирующий каркас, обычно это две вертикальные решетки, связанные катанкой 6 мм или арматурой 6 - 8 мм. Обязательно проводится скрепление арматурного каркаса ростверка с торчащими из столбов отрезками арматуры. Этот узел столбчатого фундамента подвергается серьезным нагрузкам, поэтому к креплению двух арматурных конструкций надо подходить внимательно. Производится заливка бетонного раствора с утрамбовкой и штыкованием. Через 7 дней опалубка демонтируется, через 28 дней фундамент можно нагружать.

Подведение итогов

Как видите, подходить к строительству столбчатого фундамента своими руками надо с тщательным разбором всех этапов проводимых строительных процессов. Нельзя допускать просчетов в первую очередь. Нельзя относится к разметке в большим припусками. Надо точно бурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут в крайних ситуациях сыграть свою несущую роль.

О приготовлении бетона и его заливке и разговора вести нет необходимости. То есть, обустройство фундамента – это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Технология монтажа столбчатого фундамента своими руками не сложна, главное следовать пошаговой инструкции, тогда у Вас получится надежный фундамент

На выбор основания под дом или другое здание влияет множество факторов. Для каждого конкретного случая может использоваться своя конструкция фундамента. На первом месте по частоте применения находится ленточная конструкция, для нестабильных грунтов обычным является свайный фундамент. Довольно просто соорудить столбчатый фундамент своими руками, который по некоторым показателям не уступает перечисленным вариантам основы. У такой конструкции есть свои разновидности и нюансы в закладке. О каждом из этих пунктов будет рассказано в статье.

Преимущества решения

За время использования такого вида конструкции фундамента пользователи и строители успели составить определенный список положительных качеств, которые были выявлены. Среди них можно выделить:

• возможность самостоятельного проектирования;
• относительная простота расчетов;
• возможность использования на различных видах почв;
• возможность использования на участках с перепадами уровня;
• возможность избежать планирования участка;
• высокая скорость возведения;
• продолжительный срок службы;
• сравнительно низкая стоимость проекта.

Возможно, эти нюансы относятся не ко всем разновидностям конструкций столбчатых фундаментов, но для классической конструкции с бетонным ростверком это именно так. Есть и свои минусы, которых значительно меньше. Одним из них является невозможность строительства тяжелых зданий, стены которых состоят из кирпича. Последний способен оказывать значительное давление на основу, что часто приводит к разрушению. Происходит это вследствие усадки, хотя в промышленных масштабах такая конструкция фундамента применяется для кирпичных зданий на грунтах с вечной мерзлотой. Другим неприятным моментом является отсутствие возможности устроить подвал или гараж непосредственно под домом, т. к. фундамент такого типа не предусматривает закладку монолитной конструкции на большую глубину.

Обратите внимание! Столбчатые фундаменты чаще всего применяются для возведения конструкций, в которых используются газонаполненные блоки или которые выполнены по каркасной технологии. Также допускается устройство строений из оцилиндрованного бревна.

Разновидности конструкций

Конструкция столбчатого фундамента во многом будет зависеть от того, под какое конкретно строение он будет использоваться. Если речь идет об обычной беседке, тогда его размеры будут значительно меньше тех, которые необходимы для бани или коттеджа. По используемому материалу виды столбчатых фундаментов можно разделить на:

• монолитные с бетонным ростверком;
• монолитные с деревянным ростверком;
• кирпичные;
• бутонаполненный;
• бутобетонный;
• деревянный;
• монолитный из асбестовых труб;
• столбчато-свайный.

Первый вариант конструкции является самым прочным. Это связано с тем, что столбы и ростверк представляют собой единую конструкцию, которая способна равномерно распределять нагрузку, оказываемую на все столбы. Такая конструкция является более затратная, чем другие, но прослужит значительно дольше. Такой столбчатый фундамент допускает строительство домов в несколько этажей по каркасной технологии или из сруба. Следующий вариант столбчатого фундамента с ростверком выполняется по схожей технологии. Его столбы также заливаются монолитным бетоном с армированием, только на них укладываются деревянные балки, которые и являются основой для стен конструкции.

Чаще всего, когда говорят о столбчатом фундаменте, то подразумевают именно третий вариант конструкции, который закладывается с использованием кирпича. В отличие от предыдущих вариантов столбчатый фундамент из кирпича довольно прост в сооружении и требует сравнительно меньших затрат. При хорошем качестве грунта, а также правильном подходе к строительству, можно добиться срока службы в несколько десятков лет. Многие старинные постройки, которые дошли до нашего времени выстроены именно на таком виде фундамента. В некоторых местностях на фундаменте такого типа возможно выстроить дом в несколько этажей.

Обратите внимание! В качестве основы для кирпичного фундамента могут быть использованы и другие виды блоков. В этом случае прочность и устойчивость основания будет полностью зависеть от качества и прочности используемого материала.

Бутонаполненный столбчатый фундамент закладывается с использованием кирпича или камня от старых конструкций. Такое решение подходит для стабильных грунтов и для участков, где нет перепадов уровня, т. к. устойчивость такого фундамента значительно ниже, чем у предыдущих вариантов. Основа конструкции из бутобетона также строится с использованием материалов, о которых говорилось выше, но связующим звеном в этом случае выступает цементный раствор. Результатом является монолитная, но не армированная конструкция.

Деревянная основа конструкции сейчас практически не используется, но все же остается актуально для местностей, где приходится поднимать строение на значительную высоту, чтобы избежать подтоплений. Это касается теплых частей света. Схожий метод использовался и в других местностях, но для правильной реализации требуется особая обработка древесины, чтобы исключить гниение и рассыхание. Столбчатый фундамент из древесины является отличным решением для дополнительных построек возле дома. Это, например, относится к террасам. Кроме антисептических пропиток, древесина также покрывается гидроизоляционным материалом. В качестве последнего часто используются битумные мастики.

Еще одним интересным вариантом конструкции является фундамент из асбестовых труб. Чаще всего он изготавливается по схожему с монолитным столбчатым решением. В этом случае трубы выступают опалубкой, в которую вставляются пруты для армирования и заливается бетонный раствор. Обычно в ход идет труба с диаметром от 20 см. Столбчато-свайный фундамент изготавливается с использованием винтовых или других видов свай. В первом случае для сооружения основы не понадобится специальной техники, если не считать бетономешалку. Винтовые сваи могут быть установлены на свое место небольшой бригадой из трех человек.

Преимуществом такого решения является большая устойчивость основы конструкции. Это связано с тем, что свая погружается на значительную глубину, которая проходит уровень промерзания и доходит до плотных слоев почвы, где и осуществляется фиксация. Конструкция с винтовыми сваями может быть использована под дом из сруба или под каркасник. Если речь идет о буронабивных сваях, которые металлическим каркасом переплетаются с бетонным ростверком, то такой фундамент применяется при возведении домов из блоков.

Разновидности по глубине залегания

Разница между фундаментами проводится не только по материалам, которые используются для их закладки, но и по глубине, на которую монтируется основа. Если говорить просто, то как и в отношении ленточных фундаментов есть два вида:

• мелкозаглубленные;
• заглубленные.

В первом случае погружение идет обычно на 50 или 80 см, что несколько сокращает расходы на оборудование самой основы. Используется такая опорная конструкция для зданий, которые имеют небольшой вес. Заглубленная конструкция подразумевает использования опор, которые уходят в грунт на 150 или 200 см. Что зависит от уровня промерзания. Такая конструкция более предпочтительна для участков, где наблюдается наличие пучинистых грунтов или высокая нестабильность верхних слоев. Кроме глубины залегания основы, различается и высота, на которой находится ростверк. В этом отношении выделяют:

• надземные;
• наземные;
• заглубленные.

Надземные варианты конструкции фундамента отлично подходят для тех случаев, когда верхние слои грунта отличаются высокой степенью пучинистости. Если ростверк уложить непосредственно на грунт, то есть вероятность возникновения перекоса или повреждения. В случае сооружения надземного варианта конструкции столбы делаются большей высоты, чтобы приподнять ростверк на определенную высоту. Недостатком такого решения можно считать необходимость дополнительного утепления пола. Это связано со свободной продуваемостью пространства под домом. Обычно боковины закрываются и оставляют только небольшие продухи для проветривания.

Наземный вариант конструкции сооружается на подготовленной подушке из песка и гравия. Она размещается таким образом, чтобы быть вровень с поверхностью. С одной стороны, это исключает сильное продувание, как в случае с надземным вариантом конструкции, но с другой, для такой конструкции возникает необходимость правильного подхода к гидроизоляции. Мелкозаглубленный вариант столбчатого фундамента очень похож с аналогичным ленточным, но дополнительно в траншее подготавливаются опорные элементы в виде столбов или свай, которые утапливаются на значительную глубину. Второй и третий вариант чаще реализуется с использованием бетонного ростверка.

Основные понятия

Практически все разновидности столбчатых фундаментов имеют один принцип, по которому они устроены. Определенные нюансы важно учитывать, чтобы добиться успеха. Среди них:

• подушка под столбики;
• опора в виде пятки;
• конструкция столбика;
• расположение столбиков;
• устройство ростверка.

Если речь не идет о свайных опорах, тогда под столбики обязательно делается предварительная подсыпка. Для этих целей обычно используется среднезернистый песок. Толщина самой подушки зависит от количества влаги в грунте, а также в предполагаемом весе. Достигать она может 30 см, а минимальное допускаемое значение находится в пределах 10 см. Если требуется дополнительный дренаж, тогда под столбики делается укладка дополнительного слоя из щебня, который быстрее пропускает воду, чем песок. Функциональным назначением такой подушки является равномерное распределение давления, а также снижение уровня влажности под столбиками.

Для монолитных столбиков, которые изготавливаются методом заливки, делаются подошвы, которые представляют собой небольшую бетонную плиту с толщиной до 50 см. Она по ширине и длине превосходит опорный столбик, чтобы увеличить площадь взаимодействия. Следующим нюансом такого фундамента является необходимость армирования. Если говорить о монолитном фундаменте, тогда вопросов в отношении армирования не возникает, но это также относится и к остальным вариантам. Только в этом случае осуществляется внешнее армирование, которое исключает деформацию столбиков. Чтобы влага не поднималась к ростверку и зданию, необходимо правильно подойти к вопросу гидроизоляции.

Важно правильно определить количество столбиков в фундаменте и распределить их по территории. От этого будет зависеть, каким образом будет распределена нагрузка. Вылет столбиков над уровнем земли будет зависеть от того, с каким залеганием делается ростверк, а также какой рельеф участка. В некоторых случаях владельцы домов на столбчатых фундаментах предпочитают изготавливать забирку. Это дополнительная бетонная конструкция, которая устраивается между столбиков для перекрытия подпольного пространства. Для нее также обязательно армирование. Забирка для столбчатого фундамента дополнительно укрепляет всю конструкцию.

Обратите внимание! В местностях, где возможны случаи подтопления высота столбов может достигать до 2,5 метра над уровнем грунта. Расчет ведется из того, до какого максимального уровня поднималась вода в местности.

Самостоятельный расчет

Залогом успешного завершения строительства конструкции является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта. Они начинаются еще до процесса подготовки и планирования участка под фундамент. Лучше если помощь по составлению проекта окажет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются грунта и предполагаемой нагрузки. В расчет также берутся пожелания самого заказчика. Основным исходным параметром для составления проекта конструкции является площадь, которая отведена под строение. Следующим важным показателем является масса строения. Для правильного составления всех документов потребуется геодезическая съемка на местности и привязка будущего строения к конкретному участку.

Во время проведения проектирования будут учитываться также следующие моменты:

• специфика грунта;
• близость водоносных слоев;
• уровень промерзания грунта;
• количество этажей;
• материалы для строительства;
• возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы позволят определить необходимую глубину расположения столбиков или свай для конструкции фундамента, а также их уровень над землей. Третий фактор необходим, чтобы определить ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Количество этажей влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут быть оказаны ветром, изменениями в грунте или осадками. Все эти факторы дают четкое понимание о количестве и параметрах для столбов будущего фундамента.

При достаточном опыте расчетные работы для конструкции можно попытаться выполнить самостоятельно. Для этого потребуется собрать все данные, касающиеся конкретной местности. Их можно найти на официальных сайтах различных служб или получить их непосредственно в службах. Во время выведения показаний потребуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, т. к. будут упущены важные факторы, которые можно оценить только при пребывании на конкретном участке. Если обращаться к специалистам, которые выполнили уже не один десяток подсчетов для конкретного региона, то можно быть уверенным, что они неплохо знают все нюансы грунта в местности. Кроме того, профессиональные услуги подразумевают выдачу специфических документов, которые потребуются при оформлении необходимых разрешений при строительстве.

Процесс возведения

Для каждого варианта конструкции фундамента есть свои нюансы возведения, поэтому стоит рассмотреть пошаговую инструкцию для нескольких вариантов. Первым из них станет монолитный столбчатый фундамент.

Монолитный вариант

После составления проекта конструкции приходит очередь к практическим работам. Первым делом осуществляется подготовка и разметка участка под монолитный столбчатый фундамент.

Как видно на фото выше, необходимо выполнить предварительную разметку участка, на котором будет находиться конструкция. Для этого отмечаются углы здания посредством колышков. Между последними натягивается хорошо заметная веревка или бечевка. Особая точность углов не требуется, т. к. разметка конструкции выполняется для предварительной подготовки территории к строительству.

Следующим шагом выполняется удаление верхнего слоя грунта вместе с растительностью, которая на нем располагается. Для простоты работы можно утрамбовать территорию, чтобы по ней было проще перемещаться.

Когда предварительный этап окончен, можно переходить к более точной разметке конструкции фундамента. Для этого угловые колышки выставляются точно на свои места, расстояние между ними проверяется. Также необходимо определить равны ли диагонали получившейся фигуры будущей конструкции фундамента. Если они не совпадают, то стоит выяснить, какой из углов имеет неверный угол и сместить один или несколько столбиков.

В согласии с разработанным проектом наносится разметка столбиков, которые будут смонтированы позже. Для этих целей используются дополнительные колья и веревки. Последние натягиваются в местах, где будут проходить ряды столбиков. На фото видно, что бечевка, которая натянута посередине, обозначает край столбов конструкции фундамента. Одновременно с этой процедурой делаются пометки того, где конкретно будут находиться столбики под фундамент.

Если обратить внимание на фото выше, то видно, что мастер конкретно отмечает пределы котлована под столбик. Для этого по его краям вбивается четыре отрезка арматуры, что облегчает ориентирование во время копки. К ней можно приступать сразу после разметки конкретного элемента конструкции фундамента. Это можно делать механическим или ручным способом. Все будет зависеть от качества грунта, которые есть в конкретной местности. Стандартной считается квадратная пятка с размером стороны в 40 см, но в определенных случаях она может быть увеличена до 80 см. Именно такого размера плюс зазор на опалубку должен быть котлован под столбик.

Расстояние между отдельными столбиками конструкции может варьироваться от одного до трех метров. Когда котлован под столбик фундамента готов, необходимо выполнить гидроизоляцию нижней части, куда будет заливаться пятка опорного элемента. На фото выше видно, что для этого на днище укладывается полиэтиленовая клеенка. Плотность клеенки должна быть 200 микрон. Располагается она с заворотом на стенки. Дополнительной гидроизоляцией и одновременно опалубкой конструкции служит бикрост, рубероид или схожий материал, который не имеет присыпки. Гидроизоляцию к стене можно зафиксировать посредством гвоздей или других крепежных элементов. Впоследствии она будет придавлена бетоном. Высота такой опалубки должна равняться высоте пятки, которая будет залита под столбик.

Следующим шагом при сооружении конструкции столбчатого фундамента выполняется подготовка армирующих элементов, которые будут заливаться бетоном. Для этих целей используются пруты с ребрами, которые имеют диаметр 10 или больше мм. Рассчитать элементы необходимо таким образом, чтобы пятка получилась большей по размеру, а вертикальное армирование соответствовало столбу. Высота армирования должна быть достаточной, чтобы объединить столбы с монолитным ростверком фундамента, который будет залит позже.

Чтобы было проще гнуть арматуру, можно изготовить схожее приспособление с тем, которое изображено на фото выше. Для этого используются два металлических уголка, которые прикручены к стене. При этом их длина равна длине того элемента, который будет изгибаться. Расстояние между двумя планками равняется диаметру арматуры, которая применяется для фундамента. Чтобы было проще изгибать пруты, можно использовать металлическую трубу в качестве рычага.

Чтобы обрешетку было проще собирать, изготавливаются подставки, как показано на фото выше. К вертикальной плоскости прикручивается опора, в которой делаются насечки на расстоянии прутьев арматуры, которые будут вмурованы в столбик. Дополнительно изготавливается подставка, которую можно переставлять в зависимости от длины арматуры. Ее можно видеть справа.

После этого горизонтальные элементы конструкции распределяются на равном расстоянии. Для этого используется рулетка или другое приспособление. Следующим шагом укладываются еще две вертикальные стойки, как видно на фото выше. Чтобы зафиксировать модули конструкции между собой, необходимо использовать вязальную проволоку, которая надежно зажимает их на своем месте. Для вязания можно самостоятельно изготовить небольшой крючок, который упростит задачу.

Армирование под пятку выполняется отдельно и представлено небольшим квадратом, в котором перпендикулярно уложены прутья, как это показано на фото выше. Они перевязываются во всех точках пересечения, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Далее выполняется подготовка опорных подставок конструкции, которые поднимут армирование под пятку и под столбик не небольшое расстояние от грунта. Это необходимо, чтобы элемент был заполнен бетонным раствором и снизу.

Армирование для конструкции пятки устанавливается на пластиковые ножки, а сверху закрепляется армирование для столбиков. Все элементы перевязываются между собой вязальной проволокой. Чтобы получилось так, как показано на фото ниже.

По готовности армирующих элементов для конструкции столбчатого фундамента выполняется изготовление опалубки для каждого столба. Для этого отлично подходит плита ОБС с толщиной больше 12 мм. Если взять материал с меньшей толщиной, то он будет выгибаться под давлением бетонного раствора. Для правильного армирования столбчатого фундамента бетон должен закрывать сетку минимум на 5 см с каждой стороны. Это означает, что длина и ширина должны быть больше армирующих элементов на 10 см. Высота может быть большей на 5 см.

Чтобы скрепить стенки опалубки под столбики между собой, подойдут подвесы для гипсокартонного профиля. Средняя часть конструкции в этом случае вырезается и остаются только перфорированные планки, которые загибаются в уголки, как это показано на фото ниже. Они прикручиваются к стенкам и объединяют их в требуемую конструкцию.

Когда все элементы готовы, они собираются в общую конструкцию, которая обеспечит качественную заливку фундамента.

Чтобы конструкция из ОСБ под столбики фундамента обладала достаточным водоотталкивающим эффектом и не разбухла под воздействием влаги из раствора, ее необходимо покрыть битумной мастикой холодного приготовления. Это делается как снаружи, так и изнутри.

Следующим шагом выполняется установка армпояса под конструкцию фундамента в подготовленные котлованы.

Разместить каркас необходимо точно посередине подготовленного котлована, чтобы раствор бетона мог свободно и равномерно заполнить пространство вокруг конструкции. Кроме того, конструкция должна быть выставлена точно вертикально по уровню. Чтобы добиться этого, можно прибегнуть к хитрости, которая показана на фото ниже.

Используется обычный пузырьковый уровень, чтобы добиться вертикального положения конструкции. После этого армирующая основа привязывается к дополнительно уложенной балке, чтобы при заливке не было смещения. Балка фиксируется грузами в виде кирпичей или других приспособлений.

Таким способом выполняется установка всех элементов, которые отвечают за стабильность конструкции столбчатого фундамента.

Далее выполняется замес бетона для конструкции фундамента. Заливка столбиков будет производиться поэтапно. Первым делом необходимо зафиксировать пятку столбика под фундамент. Достаточно делать замес для каждой пятки. Раствор для конструкции фундамента можно укладывать лопатой. Его уровень будет равняться высоте подготовленной гидроизоляции. Чтобы равномерно распределить бетон в пятке под фундамент, потребуется электрический вибратор. Он опускается в раствор, чтобы заполнить все пустоты и убрать воздух, который может ослабить конструкцию столбика для фундамента.

Осталось выждать время, за которое пятка под столбик фундамента наберет прочность. Как только это произойдет, можно приступать к установке опалубки для столбика, которая была подготовлена из листов ОСБ. Выставляется опалубка таким образом, чтобы армирование располагалось посередине.

Если выполнить заливку бетона в опалубку без ее фиксации, то это приведет к смещению опалубки и нарушению конструкции фундамента. Поэтому необходимо выполнить обратную засыпку, которая зафиксирует опалубку под столбик фундамента. Во время выполнения обратной засыпки для конструкции фундамента земля может попасть в опалубку столбика. Чтобы этого не произошло, верхняя часть конструкции опалубки под фундамент закрывается плотной пленкой, как показано на фото выше.

Дополнительно она фиксируется к опалубке посредством строительного степлера, чтобы клеенка не смещалась в процессе работы.

Для обратной засыпки можно использовать тот грунт, который был вынят во время копки котлованов для столбиков фундамента. Он аккуратно засыпается между стенкой котлована и опалубкой под столбик фундамента. После этого можно выполнить уплотнение с использованием ручной трамбовки, которую легко изготовить из бревна и небольшой перекладины в виде рукоятки.

Чтобы обезопасить всех, кто будет передвигаться по строительной площадке, необходимо закрыть торчащие прутья пластиковыми бутылками. Последние легко найти, и они прекрасно справятся со своей задачей.

Чтобы засыпка получилась плотной, можно дополнительно уплотнить ее водой, что позволит грунту просесть под собственным весом.

Защитная пленка снимается с опалубки под столбик фундамента. На дне конструкции остались небольшие камушки, а также другой мусор, который может помешать хорошей адгезии. Чтобы исключить это, можно убрать их с использованием обычного или промышленного пылесоса, трубка которого будет привязана к шесту, как показано на фото выше.

Перед тем как выполнять заливку следующей порции бетона под фундамент, необходимо смочить пятку под фундамент, а также опалубку. Делается это для лучшего взаимодействия между компонентами конструкции фундамента. После этого можно осуществлять заливку столбика в подготовленную опалубку. Раствор должен быть уплотнен вибратором, чтобы исключить наличие воздуха в конструкции. Чтобы в процессе набора прочности столбик под фундамент не терял слишком много влаги, необходимо надеть на арматуру фундамента клеенку, которая предотвращала попадание земли внутрь столбика.

После заливки столбиков под фундамент, можно приступить к рытью траншеи между столбиками фундамента. Траншея в этом случае понадобится для сооружения ростверка под фундамент. Ее глубина рассчитывается таким образом, чтобы разместить в ней подушку из гравия и песка. Вторая в этом случае будет составлять 30 см, а первой будет достаточно и в 15 см. При этом необходимо также определиться, на каком уровне будет находиться ростверк фундамента. Если он будет немного заглублен, тогда необходимо углубиться еще на этот уровень.

Первой укладывается песчаная подушка под конструкцию фундамент, которая хорошо трамбуется. Далее производится засыпка второй подушки под фундамент в виде щебня мелкой фракции. Его также необходимо хорошо утрамбовать, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от фундамента на грунт. Для этого применяется бензиновый или электрический вибратор. Работать лучше всего, располагая его перпендикулярно траншее под фундамент, чтобы не собирать щебень по краям.

Когда подсыпка для конструкции фундамента будет готова, можно переходить к сооружению опалубки для столбчатого фундамента. Потребуются обрезки деревянного бруса. Длина такого бруса для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы он на 45 см мог быть погружен в грунт и выступать на полную высоту ростверка для фундамента. Чтобы брус было проще забивать в землю, его необходимо заострить снизу топором, как показано на фото.

После этого элемент выставляется по уровню и забивается кувалдой на требуемую глубину. Периодически необходимо проверять уровень конструкции, т. к. он может сбиться. Кроме того, это будет залогом правильной установки опалубки под фундамент.

К установленным опорам под опалубку прибивается доска. Располагать отдельные элементы для опалубки фундамента необходимо таким образом, чтобы между ними не было щелей.

От воздействия влаги доска опалубки фундамента будет деформироваться, поэтому ее необходимо защитить. Проще всего это сделать, используя полиэтиленовую пленку. Она фиксируется к доскам посредством строительного степлера.

Чтобы укрепить конструкцию опалубки, устанавливаются укосины, которые упираются в еще одну стойку. Элементы монтируются через одну стойку. Свободные стойки связываются между собой посредством вязальной проволоки, как это видно на фото ниже.

Дополнительно сверху конструкции прибиваются поперечные элементы, которые стягивают стенки опалубки фундамента между собой. Предварительно необходимо уложить внутрь армирование, т. к. потом это будет сделать проблематично.

Обратите внимание! Для армирования фундамента используется арматура с диаметром в 14 мм. При этом хомуты можно изготовить из прутьев с диаметром 8 или 10 мм.

Арматуру, которая осталась торчать из столбиков фундамента, необходимо загнуть, чтобы переплести ее с армированием для ростверка. Она привязывается к прутьям, которые уложены в опалубку посредством вязальной проволоки.

Когда все готово, можно выполнять заливку фундамента бетоном. Это проще делать с помощью бетонного насоса, который можно направлять по всему периметру фундамента. После заливки производится обработка ростверка фундамента вибратором и выравнивание мастерком.

Когда фундамент наберет достаточную меру прочности, можно демонтировать опалубку и очистить фундамент от остатков грунта. Наглядно увидеть процесс монтажа конструкции этого фундамента можно в видео ниже.

С кирпичными столбами

Этот вариант конструкции сооружается несколько проще предыдущего, но стоит понимать, что столбчатый фундамент из блоков не может быть использован под серьезные строения. Он отлично подойдет для сараев или беседок, где вес будет минимальным. Разметка под такой тип конструкции фундамента выполняется похожим образом, что и для предыдущего варианта.

Котлованы под столбики фундамента сооружаются с небольшим запасом, чтобы опорная подушка была несколько больше площади, которая требуется для опоры блоков. На днище подготовленного приямка укладывается щебень. Его слой может достигать 20 см. Материал важно хорошо утрамбовать. Он не только обеспечивает правильно распределение нагрузки, но и отвечает за дренаж, который исключит воздействие жидкости на уложенные блоки.

После укладки щебня насыпается песок. Его слой будет составлять десять или больше сантиметров. Его важно хорошо утрамбовать и выровнять в горизонтальной плоскости.

После этого можно переходить к укладке блоков. Они выставляются по уровню и скрепляются цементным раствором. Второй ряд выкладывается перпендикулярно первому, чтобы обеспечить перевязку швов для большей прочности конструкции. Сверху на блоки укладывается гидроизоляция фундамента в виде рубероида. Она необходима для предотвращения попадания влаги на ростверк, который от нее может сгнить. В качестве ростверка для таких конструкций фундаментов чаще всего применяется деревянный брус с сечением 15 см. Он укладывается по всему периметру фундамента.

В местах пересечения конструкции производится переплетение посредством шипового соединения. На фото видно, что два бруса также могут быть соединены половинным методом. В этом случае в каждом из элементов для ростверка фундамента делается запил на половину толщины и на ширину бревна. После этого осуществляется фиксация двух элементов фундамента между собой посредством шпильки или самореза с шестигранной головкой.

Свайный вариант

Следующим вариантом конструкции фундамента, который также можно отнести к столбчатым является свайный фундамент с ростверком. Для самостоятельного сооружения конструкции подойдут винтовые сваи, которые проще всего установить без дополнительной техники. Такой фундамент обладает достаточной надежностью и позволяет закрепиться в прочных слоях грунта. Это делается довольно просто, т. к. сваи для такого фундамента могут быть подобраны самой разнообразной длины. Вопрос будет заключаться только в удобстве их вкручивания. В некоторых случаях потребуются дополнительные помосты во время начала работ. Но чаще всего такой фундамент устанавливается без них.

Вопрос разметки для конструкции фундамента на основе винтовых свай на начальном этапе является относительным. Это связано с тем, что отталкиваться во время работы стоит от первой сваи. Ее установка для фундамента определяется планом, на котором отмечено, как именно должен располагаться дом на участке. Необходимо выбрать любой угол фундамента, от которого будет удобно начать работу. Эта свая будет отправной точкой, на основании которой будет просто произвести остальные замеры для фундамента.

Устанавливать сваю будет проще, если для нее подготовить небольшой приямок. Обычно для этих целей хватает глубины в 30 см. Диаметр приямка делается несколько большим, чем диаметр сваи под фундамент. Выкопать его можно садовым буром, если его диаметр позволяет сделать это или обычной лопатой.

Проще будет выполнять монтаж такого фундамента, если не просто вкручивать сваю с использованием рычага, который вставляется в отверстие, а со специальным приспособлением. Можно взять напрокат муфту для свай, как показано на фото выше. Благодаря дугам, которые расположены по бокам муфты, проще передавать усилие от рычага, который находится в любом положении. При этом погружение сваи под фундамент проходи плавно. Вращать сваю под фундамент через отверстие, которое находится сверху не всегда удобно, т. к. могут быть ограничения по территории перемещения вокруг сваи.

В качестве рычага, который будет использован для погружения сваи в грунт будет мало одной трубы, т. к. направление усилия, которое будет прикладываться с ее помощью может изменить положение сваи фундамента, что очень неудобно. Для сооружения конструкции потребуется минимум два рычага. Длина каждого составляет от трех метров. В некоторых случаях для правильной установки конструкции потребуются рычаги большей длины, если свая должна залегать довольно глубоко.

Чтобы монтаж конструкции происходил проще, потребуется, по крайней мере, три человека. Два из них выполняют воздействие на рычаги. Задача третьего на начальном этапе удерживать сваю в вертикальном положении. Пока основная часть сваи находится на поверхности, нет смысла использовать для конструкции пузырьковый уровень. Это связано с тем, что у сваи пока еще значительная амплитуда перемещения.

Обратите внимание! Толщина стенки рычага должна быть не меньше 3 мм, чтобы можно было обеспечить требуемое усилие для ввинчивания сваи.

Ввинчивание происходит по часовой стрелке. Это можно определить по тому, какое направление имеет винта на конце конструкции сваи. Как видно на фото, основная нагрузка во время вкручивания конструкции для того, кто удерживает ее в вертикальном положении, приходится не на руки, а на плече. Руки выступают помощниками, т. к. практически невозможно хорошо обхватить сваю такого диаметра. Упор поддерживается полусогнутыми ногами широко расставленным ногами.

Как только большая часть конструкции сваи будет находиться в земле, необходимо увеличить усилие, т. к. вкручивание будет идти сложнее. Для этого рычаги выдвигаются на свое максимальное расстояние, чтобы только небольшая часть цепляла дуги муфты.

Как только становится понятно, что свая заняла хорошую позицию и прочно удерживается грунтом, можно переходить к точному позиционированию конструкции по вертикали. Для этого потребуется уровень, который можно будет зафиксировать на тело сваи с магнитом. На фото видно, что уровень располагается на свае не просто так. Он размещается перпендикулярно двум опорным рычагам. Только так можно правильно отслеживать положение сваи. Для простоты слежения можно воспользоваться еще одним уровнем, который устанавливается непосредственно под рычагом.

Когда уровень находится на своем месте, позиционировать конструкцию необходимо немного другим способом. Если в предыдущем варианте свая удерживалась плечами, то сейчас ее необходимо выравнивать весом тела, направляя его в противоположную сторону от той, в которую происходит наклон сваи. Опора также осуществляется на широко расставленные и согнутые в коленях ноги.

Чем глубже будет уходить свая, тем больше придется прилагать усилий, чтобы направлять ее и вращать. Возможно, придется заручиться поддержкой еще нескольких человек, как это видно на фото.

Когда монтаж первого элемента конструкции фундамента завершен, необходимо определить точку, в которой будет находиться вторая угловая свая, которая находится на одной линии с первой. Замеры лучше всего производить по центрам окружностей. Это означает, что конец рулетки устанавливается на центральную часть трубы. Вымеряется расстояние до центра второй сваи для фундамента. Оно будет равным общей длине или ширине дома, из которой вычтена ширина одной стены. Как только расстояние определено, необходимо расположить сваи для фундамента на одной линии. Проще всего для этих целей найти общий ориентир, например, забор и расположить конструкцию фундамента на одинаковом расстоянии от него.

Вкручивание второй сваи производится таким же образом, что и первой. Но сейчас необходимо следить не только за вертикальным уровнем сваи для фундамента, но и за расстоянием, на котором она находится от первой сваи. Если в процессе возникает необходимость скорректировать положение конструкции, то действовать стоит не простым наклоном в предполагаемую сторону. На фото видно, что сваю необходимо наклонить в противоположную сторону той, в которую необходимо выровнять сваю. После этого делается два оборота сваи под фундамент, и она выравнивается до вертикального положения. Если этим не удалось добиться требуемого эффекта, тогда необходимо повторить операцию.

Когда две сваи уже находятся на своих местах, можно перейти к монтажу третьей. Точка ее монтажа вычисляется несколько сложнее, чем в первом и втором случае. Для монтажа третьей сваи конструкции столбчатого фундамента необходимо руководствоваться теоремой Пифагора. Ширина здания известна, известна также и длина, теперь необходимо вычислить диагональ или гипотенузу прямоугольного треугольника. Для этого от ширины и длины вычитается толщина стены, т. к. замер идет по центрам, и каждая цифра возводится в квадрат. Сумма получившихся чисел и будет размером диагонали. На фото видно, что одним из способов разметки третьей точки конструкции фундамента, является использование двух рулеток. На пересечении требуемых значений находится точка расположения третьей сваи.

Обратите внимание! Если в наличии нет двух рулеток большой длины, тогда можно воспользоваться бечевками, на которых отмечается необходимый размер.

После определения точки расположения третьей сваи под столбчатый фундамент, выполняется предварительный монтаж сваи в подготовленный для нее приямок. Когда она надежно встанет на свое место, необходимо произвести повторный замер, чтобы убедиться, что свая фундамента находится на своем месте. Если есть определенные погрешности, тогда выравнивать сваю фундамента необходимо способом, который приводился выше.

Когда монтаж сваи на свое место завершен, необходимо дополнительно зафиксировать ее. Для этого приямок, который был выкопан ранее засыпается грунтом. Важно хорошо утрамбовать последний, чтобы верхняя часть сваи фундамента не расшатывалась.

Четвертая свая под фундамент монтируется также с использованием размера диагонали и стены. В этом случае все показатели известны, поэтому можно воспользоваться рулетками или бечевками и осуществить вкручивание сваи под фундамент на свое место. Периодически во время вкручивания сваи на свое место необходимо проверять, соблюдаются ли расстояния, на которых она должна находится по отношению к другим сваям.

Опора всей конструкции готова, теперь будет проще произвести установку остальных свай под фундамент. Для этих целей между всеми стояками натягивается бечевка. Ее необходимо расположить как можно ближе к земле. Проще будет действовать, если между сваями фундамента натянуть две бечевки, которые обозначат коридор, в котором должны находится сваи. Каждая стена делится на две половины. Получившийся размер отмечается на натянутой бечевке и под ним выкапывается приямок для сваи будущего фундамента. Таким образом необходимо поступить по всем четырем сторонам дома.

Во время вкручивания необходимо следить за тем, чтобы отмеченная точка находилась на центре трубы сваи. Производится погружение всех свай фундамента на требуемый уровень.

Сваи под фундамент потребуются и для внутренних стен. Для их разметки можно использовать точки пересечения между линиями уже существующих свай. Для этого между сваями натягиваются веревки, которые хорошо видны. В точках пересечения, где это необходимо подготавливается приямок и вкручивается свая. При этом она должна располагаться таким образом, чтобы не натягивать веревку и не отклонять ее. Важно следить за уровнем сваи для фундамента на протяжении всего процесса вкручивания.

Располагаться свая на пересечении натянутых веревок должна так, как показано на фото выше. Веревки являются касательными, поэтому центр сваи для фундамента не совпадает с центром сваи, которая будет вкручиваться.

Как только все сваи будут установлены на свои места, необходимо произвести их обрезку по горизонтальному уровню. Это позволит правильно расположить фундамент даже на наклоненном участке. Для этой цели можно воспользоваться двумя инструментами. Одним из них является лазерный уровень. Им пользоваться проще. Достаточно расположить луч на требуемой высоте и спроецировать его на тело свай. После чего на сваи для фундамента наносится разметка и выполняется обрезка болгаркой.

Другим вариантом является использование водяного уровня. Перед использованием его необходимо хорошо выровнять, чтобы исключить какие-либо изгибы. Далее емкость, в которой находится вода для гидроуровня, устанавливается на одну из свай. Один из мастеров опускает часть трубки в емкость, а второй создает вакуум, чтобы вода под собственным давлением начала наполнять трубку.

Далее выполняется проверка работоспособности гидроуровня. Два его конца соединяются вместе и выжидается определенное время. По его прошествии жидкость в двух патрубках должна выйти на один общий уровень. Если это произошло, то можно переходить к процессу замера высоты для свай фундамента. Если нет, тогда стоит внимательно его осмотреть и выявить перегибы или места, где произошло завоздушивание.

Обратите внимание! Чем больше длина гидроуровня, тем больше времени необходимо на то, чтобы жидкость внутри него успокоилась.

На одной из угловых свай фундамента выводится точка, на которой должны находиться все сваи фундамента. К ней прикладывается одна часть гидроуровня, а вторая подносится к следующей угловой свае. Как только уровень воды успокоится, можно сделать пометку на свае, по которой будет выполняться обрезка. Таким образом метка переносится на все угловые сваи фундамента.

Чтобы отметить линию по всей площади сваи фундамента, необходимо изготовить лекало из пластиковой трубы, которое будет разрезано с одной стороны для простоты его установки на трубу. С помощью маркера чертится окружность.

Чтобы перенести линию разметки на остальные сваи, которые находятся в середине конструкции фундамента, необходимо по меткам на крайних сваях натянуть прочную леску. Она и будет указателем необходимой линии. После этого выполняется разметка маркером по выбранной точке. С помощью подготовленного лекала линия чертится по всей площади свай.

Как только разметка свай под фундамент выполнена, можно переходить к обрезке всех элементов по нарисованным линиям.

Следующим шагом является заполнение установленных винтовых свай для фундамента. Делается это не бетоном, а обычным цементно-песчаным раствором в соотношении три к одному. Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить полость сваи. Цель такой процедуры заключается не в придании дополнительной жесткости фундаменту, а в предотвращении воздействия кислорода на внутренние стенки сваи, что могло бы привести к возникновению коррозии и разрушению фундамента. Заливка производится не до самого верха. Необходимо оставить зазор в 10 см. Он заполняется сухой смесью, которую можно приобрести в готовом виде.

Следующим этапом является монтаж оголовка на сваю. Он должен располагаться в горизонтальной поверхности. Цель оголовка заключается в удержании ростверка, на котором будут зафиксированы стены. Оголовок приваривается к свае, чтобы фиксация была максимально надежной.

Сварочные швы зачищаются и покрываются краской, которая защитит их от коррозии. Видео полного процесса сооружения этого типа фундамента есть ниже.

Резюме

Как видно, столбчатый фундамент является довольно распространенной конструкцией. Он является незаменимым вариантом в том случае, когда планируется строительство небольшого здания облегченной конструкции. Последней может выступать оцилиндрованное бревно или каркас. Во время закладки фундамента важно учитывать все особенности грунта, а также другие параметры, о которых было рассказано в статье.

Фундамент, являясь основанием и частью искусственного сооружения, должен оптимально взаимодействовать с природным образованием – грунтом. Что дает, возведенный столбчатый фундамент своими руками, в этом отношении? Многое: сокращаются материальные, финансовые и временные затраты, а главное – обеспечивается лучшая работа с грунтом, который глубоко промерзает, склонен к пучинистости, недостаточно устойчив (конечно, при наличии ростверка).

Главным элементом столбчатого фундамента являются опоры, устанавливаемые в точках сосредоточения нагрузок. Это обычно углы здания, несущие стены, различные колонны. Он оптимален для , из пеноблоков, СИП панелей и других легких материалов.

Частота установки столбов составляет 150-250 см, иногда бывает и реже, но тогда понадобится более мощный монолитный или сборный ростверк из различных материалов, включая бетон, железобетон, металл или дерево.

Столбчатый фундамент своими руками лучше подходит:

• для постройки не тяжелого строения без цоколя;
• к кирпичному дому, когда нужна основа с глубоким заложением, поскольку здесь сплошная основа неприемлема, как неэкономичная;
• когда нужна меньшая осадка, нежели допускает ;
• при необходимости минимизировать негативное воздействие на основание, вызванное морозным пучением;

Минимальное сечение столбов определяется материалом, из которого они изготовлены:

• бетонные и бутобетонные – 0,4 м;
• каменные – 0,6 м;
• кирпичные над поверхностью земли – 0,38 м, при наличии забирки – 0,25 м;
• бутовые – 0,4 м.

Достоинства и недостатки столбчатых оснований

Столбчатый фундамент своими руками обладает следующими плюсами:

• экономичностью (доля в общей себестоимости строения составляет в среднем 18%, у других типов – 25%);
• материалоемкость и трудоемкость до двух раз ниже, нежели у ленточного;
• возводятся вдвойне быстрее;
• надежностью («ладят» с морозным пучением в отличии почти от всех других типов);
• простотой технологии возведения;
• не обязательно нивелирование участка;
• малым объемом гидроизоляционных мероприятий;
• если спроектированы правильно, им не страшны высокое расположение грунтовых вод и пучение грунта.

Они обладают следующими недостатками:

• затруднительно строительство дома с подвалом;
• конструкция неглубокого заложения боится горизонтального сдвига, а потому важен очень надежный ростверк;
• вариант неглубокого заложения применяется только на грунте без пучения и подвижек;
• применимы только под нетяжелые строения.

Разрушение столбчатого фундамента из-за боковых нагрузок.

Из чего делается столбчатое основание

Как сделать столбчатый фундамент, и из каких материалов:

• тяжелого бетона В15-В25;
• железобетона (монолитного, сборного);
• труб (асбоцементных и металлических) с вставленными внутрь прутьями арматуры и залитым бетонным раствором;
• прочных пород древесины (например, дуба);
• обожженных красных кирпичей;
• бутовых камней;
• бутобетона.

Столбчатое основание по показателю глубины заложения

Они подразделяются на типы от взаимного расположения глубины подошвы столба и мощности промерзшего слоя почвы:

• заглубленные (низ опоры уходит в грунт на два метра, поэтому могут использоваться на слабо пучинистых почвах);


• малозаглубленные (имеет норму закладки меньше единицы от стандартной величины промерзшей почвы);


• незаглубленные (проникновение в грунт – 45±5 см).



Внимание : Мелко заложенными фундаментами также называют основания, которые по высоте не превышают 4 ширины, и передают давление на почву преимущественно посредством подошвы.

Правила возведения столбчатого основания

Опоры данного типа оснований устанавливаются по углам строения, на них опираются нагруженные конструкции, точки сопряжения с перегородками и тяжело нагруженные элементы типа колонн. Расчет столбчатого фундамента выдает частоту монтажа столбов в 150-250 см.




Столбы объединены в единую конструкцию с помощью ростверка, чтобы работать совместно. Так они лучше противостоят горизонтальным смещающим и опрокидывающим силам, и служат опорой для силовых стен.




При возведении коттеджа на данной основе, чтобы сохранить тепло внизу, исключить проникновение туда влаги и грязи, животных и птиц, делается забирка – своего рода ограждение. Она выглядит в виде кирпичной, бетонной или бутовой стенки, толщина которой 10-20 см. Если грунт пучинистый, под забирку лучше сделать песчаную подушку в 15-20 см. Также ее можно углубить в землю до 200 мм.




Этапы возведения

Здесь рассмотрен монолитный столбчатый фундамент своими руками и пошаговая инструкция по его возведению из железобетона. Предварительно изучается почва, грунтовые воды, проводится подготовка, делается опалубка, выбирается вариант заполнения бетоном.

Разметка

Поскольку такой фундамент монтируется по «точкам», все разметочные погрешности нужно минимизировать. Для этого вокруг периметра выставляют обноску с отступом не менее 100 см от «пятна». К ним горизонтально крепятся рейки из дерева с отметками всех элементов основания.




Чтобы аккуратней перенести оси, необходимо пользоваться рулеткой, а углы контролировать геодезическими инструментами. Посредством теодолита тестируется низ ям, хотя бы в определяющих местах.

Подготовка ям для установки столбов

Под основание из железобетона углубления выполняются в виде квадратов или прямоугольников. Их расположение должно точно соответствовать разметке. При глубине ямы не более одного метра она может иметь вертикальные стенки, а свыше 100 см – наклонные или укрепленные опалубкой, чтобы исключить осыпание земли.




Глубина ям должна на 25±5 см превышать низ опор и по ширине превосходить сечение опоры примерно на 0,3 м во все стороны. Это нужно для установки опалубки и ее распорок. По ширине фундамент должен превосходить этот размер стен.

Песчано-гравийная подсыпка

Любой фундамент, кроме свайного, не может обойтись без прослойки из смеси гравия и крупного песка толщиной 25±5 см с сечением вкруговую на 15±5 см больше, чем сечение столба.




Затем эта смесь пропитывается влагой и основательно утрамбовывается вручную. Поскольку подушка отлично отводит воду, то ее необходимо до заливки бетона, накрыть водонепроницаемым материалом. В результате бетонная смесь не будет терять воду.

Порядок устройства пятки

При изготовлении блочных, кирпичных и бутовых столбов, лучше, если пятка будет представлять готовое бетонное изделие, устанавливаемое на горизонтально выверенную прослойку из песка и гравия. Благодаря скошенным граням его легче монтировать.




Под монолитные столбы и подушка должна быть такой же. Она должна в два раза превосходить столб в сечении, а высота составлять 30% поперечника. Далее укладывается арматура двумя ярусами, включая и общую со столбом. В результате получится единая железобетонная конструкция.

Строительство столбов

Их часто сооружают из бетонной смеси, предварительно установив в углубление опалубочный каркас. Если стены ямы сухие и не осыпающиеся, опалубка может не понадобиться. Но стенки тогда следует обложить материалом, не пропускающим воду для предотвращения ее ухода в землю.




Вместо опалубки подойдут трубы из асбеста, керамики или металла с внутренним сечением от 100 мм. В них заливается бетонная смесь, которая вместе с трубой, и образуют опоры.




Для армирования столбов подойдут прутки диаметром 10-12 мм. С промежутком в 20-25 см их необходимо обхватывать хомутами из катанки в 6 мм или отожженной проволоки. Арматура должна выходить из верха столба на 100-200 мм для приварки арматуры ростверка.

Заполнив низ ямы бетонной смесью, с предварительно установленной арматурой, в нее можно установить свернутый в рулон рубероид, равный диаметру скважины, с высотой, соответствующей возвышению ростверка над землей по проекту. Ее верх может представлять 2-3-х слойный рулон рубероида, стянутый кольцами из отожженной стальной проволоки. При большом диаметре, чтобы рубероидная опалубка была устойчивой, ее обхватывают ограждением, соразмерным с углублением.

Если столб квадратный, понадобятся 4 арматурных прутков, если круглый – 3. Вязаный каркас лучше сварного – достигается большая прочность. Причем прутки должны окружаться слоем бетона не менее 50 мм. Это необходимо для предотвращения их окисления.

Кирпичные столбы следует выкладывать из обожженных полнотелых кирпичей марки 100 и выше, конечно, при низком уровне ГВ. Иначе они долго не простоят из-за размокания. Для кладки с перевязкой следует пользоваться раствором из цемента марки М300 и более, и постоянно контролировать вертикаль.




Используя бутовую кладку, надо пользоваться плоскими камнями, имеющими ровные грани, чтобы вертикальное давление воспринималось всей плоскостью, а не была сосредоточенной. При укладке камни тоже перевязываются, по углам укладываются наиболее крупные, а мелкими заполняют щели.




По толщине камни не должны превосходить 300 мм. При их укладке надо пользоваться раствором и производить плотную взаимную подгонку. Для заполнения промежутков подойдет и щебень с хорошей трамбовкой. Для большей прочности их можно армировать 6-мм прутами по вертикали и горизонтали через 250-400 мм. Для этих целей также подойдет и соответствующая арматурная сетка.

Внимание :Чтобы столбы были одинаковой высоты, после основной заливки их надо выровнять, пока не произошло схватывание. Ведь срезка излишков после затвердевания слишком затратная операция.

Как возвести ростверк

Дав высохнуть столбчатому фундаменту, проверяется высота и, если она недостаточная, то выравнивается с помощью цементно-песчаного микса в соотношении 1:2. Когда он высохнет, следует начинать выстраивать единый пояс. На ростверк-монолит идет бетонная смесь, заливаемая в опалубку, в которую заранее уложен арматурный каркас. Расстояние от земли до низа ростверка должно составлять 10 и более см, чтобы компенсировать пучение грунта.




Чтобы устроить сборно-монолитное основание, следует сначала скрепить монтажные петли проволочными скрутками или приваркой арматурных кусков. Далее в районе стыков делают опалубку и заливают в нее раствор бетона нужной марки. На выровненный бетонный верх укладывается гидроизоляционный материал, чтобы предотвратить быстрое высыхание и защитить от осадков. Когда ростверк наберет прочность и будет гидроизолирован, возможно возведение стен.

Гидроизоляция

Любому типу фундамента угрожает влага атмосферная или почвенная. От поверхностной влаги можно защититься отмосткой. Защитой от грунтовых вод (ГВ) служит гидроизоляция ростверка, поскольку делать ее по столбам трудно. Поэтому их лучше изготавливать из влагостойкого бетона W4, если ГВ не агрессивная и W6, когда агрессивная.




Гидроизоляцию рассматриваемого здесь элемента здания проводят одним из следующих способов:

• на верх пояса и забирки наносится битум, на который укладывается рубероид и снова наносится битумная масса с укладкой еще одной полосы рубероида;
• сверху укладывается цементно-песчаный микс в соотношении 1:2. После выравнивания он посыпается сухим песком 2-3 мм слоем. После схватывания цемента, он накрывается рубероидной полосой или толем.

Внимание : Столбы из бетона и бута не нуждаются в гидроизоляции: они не боятся влаги. Кирпичные же столбы подойдут только для сухих грунтов и то только после обработки пропиткой с глубоким проникновением.

Заключение

Сутью столбчатых фундаментов, являющихся разновидностью опор большинства строений, являются уходящие вертикально вниз стойки, связанные друг с другом надземным ростверком. Материалом изготовления данного основания выступают: древесина (чаще дуб), камни (природные и искусственные), кирпичная кладка и отрезки труб (асбоцементные и из металла).

Столбчатый фундамент обходится дешевле других. Его цена преимущественно определяется материалом изготовления, применяемой технологией и габаритами. Рассчитывать и строить столбчатые фундаменты необходимо на основе соответствующих ГОСТов и СНиПов.

Фундамент из столбов - универсальный вариант. Такое основание сооружают, не учитывая тип почвы, и серьёзных работ по гидроизоляции и утеплению оно не требует. Поэтому возводить столбчатый фундамент решаются без сомнений, даже не обладая знаниями строителя.

Уникальный фундамент из «стержней»

Чтобы понять, что такое столбчатый фундамент, стоит детально рассмотреть его плюсы и минусы, задачи и устройство.

Столбчатый фундамент значительно отличается от ленточного, поскольку сооружается не по всему периметру здания

Преимущества и недостатки столбчатого основания

Бесспорными преимуществами фундамента из опорных столбов считают:

К недостаткам столбчатого фундамента приписывают:

Все минусы основания из столбов можно не рассматривать как нечто важное, если сооружать эту конструкцию с учётом её назначения.

Задачи конструкции из опорных столбов

Строить столбчатый фундамент целесообразно для таких объектов, как:

• дом без подвального помещения со стенами из лёгких материалов;
• кирпичная постройка, которая по экономическим причинам не может быть поставлена на ленточном фундаменте и поэтому сооружается на столбах, углублённых в землю на 2 метра;
• здание, возводимое в местности с почвой, склонной к пучению из-за низких температур и вследствие этого отрицательно воздействующей на любой фундамент, кроме столбчатого.

На столбы разумно ставить только небольшие домики из лёгких материалов, ведь вес иных строений опоры не выдержат

От сооружения конструкции из опорных столбов лучше вообще отказаться в следующих случаях:

• грунт на площадке под строительство слабый или подвижный, что может стать причиной опрокидывания недостаточно устойчивого фундамента;
• земля на участке содержит большое количество торфа, осадочных пород или глины, насыщенной водой;
• дом планируется строить из тяжёлого сырья, например, кирпичей толщиной более 5 см или железобетонных типовых плит;
• финансы и время на обустройство цоколя значительно урезаны (при создании столбчатом фундаменте цоколь сам собой не образуется, как это бывает во время строительства ленточного основания);
• почва на участке под строительство дома отличается резким перепадом высот (от 2 метров).

Столбчатый фундамент может быть устроен только на твёрдой и ровной почве, поскольку он не отличается идеальной устойчивостью

Вид фундамента из отдельных опор

Столбчатая опорная конструкция под дом - это система столбов, расставленных в углах, зонах скрещивания стен и нахождения несущих простенков или балок, на которые приходится вес всего здания. Чтобы столбы функционировали как единая конструкция и были максимально устойчивы, их объединяют посредством ростверка - обвязочных балок.

Столбчатым фундаментом, сооружаемым наиболее часто, считается конструкция из монолитных железобетонных блоков.

Фундамент может быть сделан из бетонных блоков, а ростверк - из древесины

Обычно столбы располагают, оставляя между ними от 2 до 2,5 метра пустующего пространства. Но в некоторых случаях строители выходят за рамки традиционного варианта расстановки опор.

Когда столбы монтируют в земле через каждые 2–2,5 метра, ростверк создают как стандартную армированную перемычку. При этом не объединяют в единый ансамбль пристраиваемые к дому веранду, крылечко и террасу.

Для мест вроде крыльца организуют отдельные основания, разделяемые деформационным швом. Это необходимая мера, ведь вес дополнительных помещений всегда отличается от веса дома, отчего и усадка у этих строений не может быть одинаковой.

Обычно столбы расставляют на расстоянии 2–2,5 м друг от друга

Расстояние между столбами делают большим (от 2, 5 до 3 метров), ссылаясь на значительную мощность обвязочных балок. Наиболее надёжный ростверк создают в виде единой или сборной балки. А простая конструкция, соединяющая опоры, может быть сделана из металлических деталей, например, швеллеров или профилей.

Вариации основания из столбов

Каким будет столбчатый фундамент, решают, опираясь на количество финансов и умения самостоятельно заниматься строительством.

Блочные опоры

Столбчатый фундамент может быть составлен из бетонных или железобетонных блоков, изготавливаемых отдельно и монтируемых непосредственно при обустройстве опорной конструкции для постройки.

Каждый столб конструкции можно собрать из отдельных блоков - очень надёжного материала

В ГОСТ указано, что блоки, которые пойдут на сооружение фундамента, необходимо производить из бетона марки не ниже М-100. Что касается размера блоков, то частные застройщики привыкли брать сырьё с параметрами 20*20*40 см и весом 32 кг. Относительно лёгкими считаются фундаментные блоки из керамзитобетона - материала, который устойчив к термическому воздействию.

Крупные блочные конструкции из железобетона можно укладывать только строительным краном, ведь их вес может быть равен даже двум тоннам. Подобные блоки усиливают специальной арматурой с диаметром от 9 до 15 мм и используют исключительно для сооружения ленточных и плитных оснований под огромные кирпичные постройки.

Чаще всего для самостоятельного сооружения столбчатого фундамента берут лёгкие небольшие блоки, поскольку из крупного сырья построить опоры получится только с применением техники

Лучшая глубина закрепления столба из блоков в земле - от 50 см до 1 метра. Если же тип грунта и вес постройки диктуют иные требования, то разумнее сооружать не блочный фундамент, а основание из асбестоцементных труб, наполненных бетоном. Закладывать блоки на глубину более 1 метра слишком трудно.

Кирпичные столбы

Надумав сооружать столбчатый фундамент из кирпича, необходимо закупать только красное полнотелое керамическое строительное сырьё. Этот материал отвечает всем необходимым требованиям: он водонепроницаем, необыкновенно прочен и морозостоек.

Такая характеристика кирпича, как морозостойкость, считается крайне важной. Чем больше показатель невосприимчивости к низкой температуре, тем дольше строительное сырьё служит. Например, морозостойкость 70 указывает на то, что кирпич испортится не раньше чем через 70 лет.

Для сооружения фундамента принято использовать красный полнотелый керамический кирпич, ведь он наиболее прочен

Из кирпичей можно сооружать как малозаглубленный, так и заглублённый столбчатый фундамент. Глубина первого варианта основания колеблется между 40 и 70 см. А заглублённый фундамент всегда устанавливается ниже уровня промерзания грунта на 30–50 см.

Располагать опорную конструкцию на значительном расстоянии от поверхности земли решаются, когда почва на строительном участке пучинистая, а уровень подземных вод непостоянный.

Чтобы сделать основание надёжным, кирпичные опоры столбчатого фундамента требуется создавать в 2 кирпича

Главные столбы фундаментат (опоры, стоящие в углах внешних стен и в местах пересечения внутренних перегородок) принято изготавливать в 2 или 2,5 кирпича. В остальных случаях столбы разрешается выполнять в полтора кирпича и расставлять на расстоянии полутора или двух метров друг от друга.

«Ножки» из дерева

Основание из деревянных «ножек» – самый экономичный вариант. Брёвна, подходящие для фундамента, несложно срубить и обработать своими силами.

Столбчатый фундамент из деревянных опор принято сооружать под домик для проживания в течение лета или крошечное строение из древесины.

Деревянные столбы предназначены только для самых лёгких временных построек, так как под чрезмерным давлением они могу сломаться

Лучшее сырьё для создания деревянных опор - это древесина сосны, дуба или лиственницы. «Стержни» вырезают из комлевой части бревна с диаметром от 2 до 40 см. Ставя в ямы, столбы из древесины закрепляют по бокам кирпичами, камнями или утрамбованной насыпью щебня.

Иногда деревянные опоры фиксируют на месте бетонным раствором. При этом столбы погружают в жидкий бетон на 10 см. Другим хорошим фиксатором для опор из древесины может выступать крестовина, сделанная из двух пластин длиной 0, 8 метра, скомпонованных в положении крест-накрест.

Чтобы закрепить столб на крестовине, в его нижней части вырезают шип. Он вставляется в паз, проделанный в центральной зоне крестовины. Затем столб фиксируется на своеобразной платформе косынками.

Для надёжного закрепления столба в грунте используют крестовину и укосины

Деревянные опоры полагается особым образом защищать от гниения. Сначала их покрывают глиной так, чтобы образовался слой толщиной 1 см, затем обжигают раскалёнными углями. Последнюю задачу выполняют неспешно, следя за тем, чтобы обуглилось буквально 1, 5 см древесины. Обожжённые столбы обрабатывают подогретым битумом или гудроном и сушат.

Под наружные стены деревянные опоры погружают в землю на глубину от 70 до 120 см. А столбы для поддержки перегородок внутри дома ставят на глубину в 50 см.

Основные столбы деревянного фундамента полагается погружать на глубину в 70–120 см

Монолит

Здания в 2 или 3 этажа предпочтительнее сооружать на столбчатом монолитном основании. Такой фундамент не просядет даже под значительным давлением.

Столбчатый монолитный фундамент без проблем служит более 100 лет. Каждый столб этой опорной конструкции способен держать на себе предмет весом в 100 тонн.

Монолитный фундамент считается самой популярной конструкцией по сравнению с другими столбчатыми основаниями

Монолитное основание из столбов создаётся из бетона, усиленного металлическими прутьями и залитого в специальные формы - трубы или опалубки. Данный фундамент получается необыкновенно долговечным, так как полностью лишён швов.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

К сооружению столбчатой конструкции под дом приступают только после выполнения расчётов и подготовки строительного участка.

Необходимые вычисления

Расчёт нужен, чтобы узнать, сколько потребуется столбов, и какими они должны быть по размеру.

Перед вычислительными действиями требуется протестировать грунт на строительной площадке - пробурить скважину с глубиной на 60 см ниже уровня, на котором планируется устанавливать столбы фундамента. В случае обнаружения под несущим грунтом земли, пропитанной водой и поэтому слабой, решение о строительстве столбчатого основания лучше отменить. Столбы, испытывающие нагрузку, в нетвёрдой почве вряд ли смогут стоять неподвижно.

Первая скважина на строительной площадке должна быть тестовой - для проверки состояния грунта

Определение нагрузки на почву

Убедившись, что на участке можно сооружать столбчатый фундамент, следует узнать, какое давление будет испытывать земля. Для этого требуется определить вес будущего дома.

Рассчитывая, каким станет давление на землю после строительства дома, следует прибавлять к весу сооружения массу фундамента. Для этого необходимо определить примерный объём конструкции и умножить полученную цифру на удельный вес материала. Например, у железобетона этот показатель равен 2500 кг/м³.

Таблица: приближённые значения удельного веса для элементов постройки

Конструкции	Удельный вес, кг/м²
Стены
Стены из кирпича (толщиной в полкирпича)	200–250
Стены из блоков пенобетона или газобетона толщиной 30 см	180
Стены из брёвен диаметром 24 см	135
Стены из бруса толщиной 15 см	120
Каркасные утеплённые стены толщиной 15 см	50
Перекрытия
Цокольные и между этажами по деревянным балкам (утеплённые материалом плотностью до 200 кг/м³)	100
Чердачные по деревянным балкам (утеплённые материалом плотностью до 200 кг/м³)	150
Бетонные пустотные плиты	350
Монолитные (из железобетона)	500
Эксплуатационная нагрузка для цокольных и межэтажных перекрытий	210
105
Крыша с учётом стропил, обрешётки и кровельного материала
С кровлей из листовой стали, металлической черепицы или профнастила	30
С рубероидной кровлей в 2 слоя	40
С кровлей из шифера	50
С кровлей из натуральной керамической черепицы	80
100
50
190

*Когда скат крыши наклонен более чем на 60 градусов, снеговая нагрузка сводится к нулю.

Суммарная площадь оснований столбов

Как только становится известно, сколько будет весить будущий дом, узнают минимально необходимую суммарную площадь оснований всех столбов. Для определения этого параметра пользуются формулой S = 1, 3 * P/R 0 . Цифра 1, 3 обозначает коэффициент запаса надёжности, P - общий вес постройки в кг (с учётом фундамента), а R 0 – расчётное сопротивление несущего грунта в кг/см².

Таблица: примерные значения сопротивления несущего грунта на глубине 1, 5 метра

Пример определения количества столбов основания

Попробуем рассчитать, сколько круглых опор понадобится для устройства столбчатого основания под маленький каркасно-щитовой дом с габаритами 5х6 метров. При этом учитываем, что высота первого этажа равна 2,7 м, а этот же параметр у фронтона составляет 2,5 м. также не забываем использовать такие данные, как материал кровли (шифер), тип несущего грунта (суглинок) и глубина промерзания (1,3 м).

Каркасный дом может быть установлен на 10 столбах

Расчёт веса постройки выполняется следующим образом:

1. Определяется площадь всех стен с учётом фронтонов (72 м²) и их масса (72 × 50 = 3600 кг).
2. Находится общая площадь и масса перекрытий. Поскольку в доме имеется цокольное и межэтажное перекрытия, их плошадь составляет 60 м², а масса - 6000 кг (60 × 100 = 6000 кг).
3. Эксплуатационная нагрузка имеется также и на 1-ом и на мансардном этаже. Значение её будет равно 12600 кг (60 × 210 = 12600 кг).
4. Площадь крыши составляет в нашем примере около 46 м². Её масса при шиферной кровле - 2300 кг (46 × 50 = 2300 кг).
5. Снеговую нагрузку принимаем равной нулю, так как угол наклона скатов крыши больше 60˚.
6. Определим предварительную массу фундамента. Для этого условно выбираем диаметр будущих столбов и их количество. Допустим, у нас есть бур диаметром 400 мм, это значение и возьмём. Число столбов предварительно берётся исходя из условия - один столб на 2 метра периметра фундамента. У нас получится 22/2 = 11 штук. Теперь рассчитываем объём одного столба высотой 2 метра (заглубляем на 0, 2 м ниже глубины промерзания + 0,5 метра возвышается над землёй): π × 0,2² × 2 = 0, 24 м³. Масса одного столба равна 600 кг (0,24 × 2500 = 600 кг), а масса всего фундамента - 6600 кг (600 × 11 = 6600 кг).
7. Суммируем все полученные значения и определяем общий вес дома: Р = 31100 кг.
8. Минимальная необходимая суммарная площадь оснований всех столбов будет равна 11550 см² (S = 1,3×31100/3,5 = 11550 см²).
9. Площадь основания одного столба диаметром 400 мм будет равна 1250 см². Следовательно, в нашем фундаменте должно быть минимум 10 столбов (11550/1250 = 10).

Если уменьшить диаметр опор основания, то их количество увеличится. Например, вооружившись буром, создающим скважины размером 30 см, потребуется установить хотя бы 16 столбов.

Подготовка к строительству

До заливки столбчатого фундамента на участке нужно позаботиться о следующем:

1. Очистить площадку от мусора и убрать плодородный слой почвы толщиной 30 см.
2. Обнаруженный под удалённым грунтом крупный или средний песок принять за основание для фундамента, а глинистый грунт, который встречается не реже песчаного, – упрочнить, засыпав пластом из двух материалов - песка и гравия.
3. Выровнять участок под строительство, устраняя бугры и ямы, и проверить его горизонтальность с помощью уровня, установленного на двухметровую ровную доску.

   Ровность подготовленного участка проверяют рейкой

4. Завести на площадку строительное сырьё и установить по периметру будущего строения обноску (столбы на расстоянии 2 м от здания и прибитые к ним доски с отметками размера ям и опор). Правильность разбивки осевых линий необходимо контролировать, измеряя расстояния рулеткой. Кроме этого, полагается проверить, прямыми ли получились углы фундамента в форме прямоугольника или квадрата.
5. Разбить на участке план будущего дома, то есть отметить его параметры посредством колышков.
6. Создать ямы для установки столбов (при необходимости сделать скважины под деревянные опоры можно воспользоваться буром, а в случае монтажа столбов из железобетона стоит вооружиться лопатой).
7. Засыпать дно ям гравием и песком и увлажнить. Готовые «подушки» требуется утрамбовать и закрыть полиэтиленом или рубероидом.

   Дно пробуренных ям укрепляют твёрдым материалом, например,Проце гравием

Создание опалубки для столбов

Отличным вариантом опалубки для опор под дом может стать временная конструкция из струганных с одной стороны (струганная часть устанавливается лицом к бетону) досок любых пород дерева, толщиной от 25 до 40 мм, шириной от 12 до 15 см и влажностью не более 25%.

Вместо досок, при сооружении опалубки можно воспользоваться древесно-стружечными плитами, водоупорной клеёной фанерой или металлическими листами. Однако предпочтительнее выбирать именно доски, поскольку они меньше сцепляются с бетонным раствором.

Деревянная опалубка столбчатого фундамента - это стандартный вариант

Временную вспомогательную конструкцию необходимо устанавливать вплотную к стенкам выкопанной скважины и перпендикулярно подошве основания. Правильность выполненной задачи рекомендуется проверять отвесом.

Если в качестве материала для сооружения опалубки были выбраны доски, то надо иметь в виду, что они должны быть тщательно смочены водой. Проигнорировав это условие, можно получить непрочные столбы, ведь сухая древесина всасывает влагу, как губка, и из-за этого ухудшает свойства бетона.

Опалубка из рубероида - это новшество

Вспомогательной конструкцией при строительстве столбчатого фундамента может стать и несъёмная опалубка из рубероида. Этот материал сразу выполняет несколько задач: служит формой для заливки бетона и защищает опоры от сырости.

Опалубка из рубероида - хорошее решение, если грунт в созданной скважине плотный и неосыпающийся.

Чтобы сделать вспомогательную конструкцию из рубероида, действуем следующим образом:

Особенности заливки фундамента

Если домашний умелец сторонник традиционного способа заливки фундамента, то для выполнения этой миссии он должен предпринять следующее:

Тот, кто не чуждается альтернативных методов сооружения основания под дом, может сделать фундамент с применением бура ТИСЭ. Инструмент позволит создать столбчатую конструкцию с уширением у основания, что предоставит уникальную возможность поставить на опоры более тяжёлую постройку или уменьшить число столбов.

Столб с уширением (по технологии ТИСЭ) формируют поэтапно:

Видео: пример строительства столбчатого фундамента по технологии ТИСЭ

Справиться с сооружением столбчатого фундамента под силу даже одному человеку. Для этой работы не нужно искать ни технику, ни наёмных рабочих, ни большого количества материалов.